Le rétinol fait partie de la grande famille des rétinoïdes qui eux-mêmes sont dérivés de la vitamine A. Cette molécule permet de booster la production de collagène et est donc une option intéressante si on cherche un actif anti-âge. Mais attention, il convient d’être prudent lorsqu’on en fait usage en formulation. Le pourcentage maximum autorisé en Europe s’élève à 0,3% pour les produits cosmétiques et 1% pour les produits pharmaceutiques.
Le rétinol, c’est quoi en fait ?
Tout d’abord, rappelons que le rétinol est naturellement présent dans la peau.
Le nom « rétinol » vient du fait que la vitamine A joue un rôle dans la vision, au niveau de la rétine de l’oeil. Ainsi, ce n’est qu’en 1931 que le rétinol fût isolé pour la première fois à partir d’huile de foie de maquereau par un chimiste suisse. Plus tard, le rétinol devient la star des actifs cosmétiques pour lutter contre les signes de l’âge. Il permet de compenser la dégradation des fibres de soutien de la peau. Il a la capacité de stimuler la production de collagène, d’acide hyaluronique, d’élastine ainsi que l’activité des fibroblastes pour une peau plus lisse, plus ferme et plus élastique. Par ailleurs, le rétinol est reconnu pour ses vertus antioxydantes qui préviennent le vieillissement prématuré des cellules cutanées. Il a également une action sur la production de mélanine de la peau, permettant d’atténuer l’apparence des taches brunes qui peuvent apparaître avec l’âge.
Le rétinol peut être obtenu par biosynthèse
Ce mode d’obtention fait intervenir un précurseur appelé β-carotène ou provitamine A. Il s’agit d’un caroténoïde (pigment végétal). Ce dernier peut absorber une lumière bleu-indigo et donc apparaître orange comme dans la carotte. Le rétinal, appelé aussi rétinaldéhyde, est quant à lui, l’une des trois formes de la vitamine A.
Le rétinol présente-il un danger cutané ?
Parce que c’est un actif puissant et photosensibilisant, le rétinol peut provoquer des irritations, de la desquamation, de la sécheresse cutanée ou encore des rougeurs. Le rétinol est par conséquent déconseillé dans les formulations des produits pour peaux sensibles.
Comme beaucoup de molécules, le rétinol peut, à partir d’une certaine dose, présenter un risque. Il existe un risque de surdose de vitamine A qui peut être néfaste, liée le plus souvent à une prise excessive de vitamine A en complément alimentaire. C’est pourquoi, en Europe, la concentration en Rétinol dans les soins est contrôlée pour respecter le principe de précaution. Les produits cosmétiques ne sont pas la seule source de vitamine A dans notre quotidien, notre source principale étant l’alimentation.
En cosmétique, le rétinol a souvent été au cœur de polémiques pour son potentiel irritant. Il peut en effet être mal toléré par certaines peaux s’il n’est pas utilisé correctement ou si les formules sont trop irritantes. Dans la majorité des cas, la peau doit s’habituer aux rétinoïdes. Il est donc impératif de commencer progressivement l’utilisation d’un produit cosmétique contenant du rétinol.
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Quels sont les effets du rétinol sur la peau ?
En impulsant un renouvellement cellulaire plus efficace et plus rapide, les rétinoïdes redonnent de l’éclat, grâce à l’élimination des cellules mortes en surface de la peau. C’est l’effet peeling de cet actif.
Les rétinoïdes stimulent également la synthèse des éléments constitutifs du derme (collagène, fibres élastiques, etc.), la couche profonde de la peau, et en assurent la fermeté et l’élasticité. La peau regagne en fermeté, l’ovale du visage se redessine, les rides et ridules s’atténuent.
En plus de l’élimination des cellules mortes, souvent chargées en mélanine, le pigment de la peau, le rétinol régule la mélanogénèse (synthèse de la mélanine), souvent déréglée avec l’âge et l’exposition au soleil et/ou à la pollution. Il atténue ainsi les taches brunes existantes et limite l’apparition de nouvelles taches.
Conclusion
Le rétinol est un ingrédient de choix, qui doit être formulé et utilisé avec soin.
Afin de tolérer le rétinol, la peau doit souvent accumuler ce qu’on appelle les « récepteurs rétinoïdes ». Ces récepteurs sont des protéines que l’on trouve naturellement dans la peau et qui aident le rétinol à agir. La peau peut construire des récepteurs rétinoïdes par une utilisation contrôlée, c’est pourquoi il est souvent recommandé de débuter l’application de produits à base de rétinol par une concentration faible et de l’augmenter petit à petit.
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